高黎明：为国家领导人制装的高端裁缝【2】

在高黎明手中，一块布料经过裁剪，很快就要变成精美的成衣。(记者 马文娟 摄)

科技模糊不了手艺的传承

虽然如今已是大名鼎鼎的高级技师，但高黎明也有个小小的遗憾，就是结婚时没能穿着红都的衣服。90年代以前，红都不向公众开放，到这里做衣服需要持部级以上介绍信。人们看到穿着红都衣服的人，基本能判断出要么是领导干部，要么是出国人员，要么是外交使节。1982年，高黎明结婚时，还没有资格在红都做衣服，车间也太忙，根本排不上。

说起这些年的变化，高黎明说，车间的机械化程度高了，省工省力，但遇到特殊体型的客人，还是得靠自己的手艺。

他有一套“观、记、画、试、查”的“高氏量裁法”，对不同的顾客也有正常体型、通胸省、三开身等四五种裁法。他说，量体的过程中与顾客沟通非常重要，了解对方的年龄、穿衣习惯、职业、穿衣的用途、可能面对的气候变化等，聊天的过程中，基本就能在脑子里形成一个轮廓，知道对方需要什么样的颜色、材质、合体还是宽松。

中山装的制作工艺一直是红都引以为傲的招牌。高黎明告诉记者，拿衣兜来说，外面一些不太规整的中山装是直接从口袋外面用明线缝合，边缘能翻出来，也就是所谓的“眼皮”。而红都在制作时，是从小小的衣兜口往里掏着缝合，里面砌一圈，外面再上一层明线，技术含量很高。过去，衣兜里面是单层，没有粘合衬，容易皱，现在要上一层胶，再附上里子，挺括又平整。

衣袖也有讲究，对正常体型的人来说，袖子垂下后到衣兜的二分之一处是最合理的。如果碰到大肚子的客人，袖子就要稍微靠后一些，驼背的话，衣袖要往前装。

过去，高黎明曾为日本某株式会社的社长制装，这位顾客患有小儿麻痹，两条腿长度不同，高黎明采用身体两边分开制作的方式，先做出一套给客人试样子，结果穿上后十分合体。这位社长当时告诉高黎明，你们的工艺比我们最好的品牌还要好，特别满意！他一下做了十几套。之后，他又来过红都3次，每次都要定上20多套西装。

“像这样的特殊情况，电子排版是指望不上的。”高黎明说，掌握这门手艺，至少需要几年的功底。如今，设计和制作却渐渐分离了。“当初跟田师傅学习时，师傅的要求是会做衣服，既得会量、也得会裁，环境不同了。”

这也是高黎明常常在车间内亲力亲为的原因之一。把手艺传承下来，是他一直挂心的事。不论技术怎样革新，工作台上的布料、挂成一排的成衣，诉说的依然是一个裁缝的故事。（记者 马文娟）